dijous, 8 de maig del 2014

Via Barrufets (250 m. V+/A2) al Frare Gros (Montserrat)

La via Barrufets és una fantàstica escalada a la paret més emblemàtica de la cara nord dels Frares Encantats que recorre la immensa muralla del Frare Gros a través d'una sistema de fissures i diedres situat a la seva esquerra, el qual es va eixamplant a mesura que anem guanyant alçada fins a convertir-se en un espectacular diedre-xemeneia totalment desplomat i abocat al buit. Itinerari d'una lògica aplastant, fa pocs anys es va restaurar substituïnt burins per parabolts, canviant algun pitó i netejant les fissures de la vegetació existent. Aneu-hi, no us en penedireu.

La immensa paret nord del Frare Gros
Aproximació: Tenim diverses possibilitats. La més recomanable és iniciar-la des del punt de la carretera d'on surt la desviació que porta al restaurant El Casot (indicat). Hi ha una esplanada per deixar el cotxe. Prenem un camí poc marcat que de seguida ens deixa en un altre més ample, que cal seguir a la dreta. Després d'un gir mol tancat a l'esquerra sortim a un GR. El seguim cap a la dreta fins a una desviació. Continuem per l'esquerra abandonant el GR (a la dreta aniríem a parar sota la Cadireta d'Agulles). En poc assolirem una altra cruïlla, i agafarem el camí de l'esquerra (a la dreta aniríem al Coll d'Agulles), el qual ressegueix la base de la muralla nord dels Frares Encantats. El Frare Gros és fàcilment reconeixible i el trobarem després de passar l'Asiàtica i abans d'arribar al Frare Cirili. Inici de la via evident, a pocs metres del camí. (Uns 40 minuts).

DESCRIPCIÓ DE LA VIA:

1r. llarg: Anar a buscar una primera assegurança força amunt per terreny una mica delicat (al principi IV+ i després un pas Vº/V+). Pujar per una fissura en Vº/Ao i poc abans que s'acabi anar en diagonal cap a la dreta a cercar la reunió (Ao).

Arribant a la primera assegurança del llarg inicial (Vº/V+)

2n. llarg: Llarg d'arificial equipat (A1e) amb alguna sortida en lliure de Vº, excepte un pas intermig que es pot resoldre perfectament amb un alien vermell (A1).
Escalant el tram final del segon llarg (A1e)
3r. llarg: Sortida de la reunió en artificial equipat (A1e, passos llargs) a buscar una fissura, la qual ascendirem en escalada combinada amb algun pas de roca delicada (V+ obligat i Ao).

En els primers metres del tercer llarg (A1e)
4t. llarg: Travessa delicada ascendent cap a l'esquerra (Vº/Ao) fins arribar a uns arbres, des d'on muntarem la reunió. Llarg que sense ser difícil l'haurem d'assegurar correctament, ja que no hi trobarem cap assegurança.

En Jaume arribant a la quarta reunió (Vº)
5è llarg: Força difícil i poc equipat que va seguint una fissura. Al principi algun pas d' A1/A2. Després escalada combinada on trobarem passos obligats de V+ i d'A1. Reunió en una gran repissa.

Iniciant el difícil cinquè llarg (A1/A2)
6è llarg: Diedre atlètic i vertical. Al principi hi ha algun clau (Vº/Ao) fins arribar a uns parabolts (Ae). A continuació seguir per l'espectacular diedre, on hi trobarem diversos tacs de fusta d'època (obligat V+ i Ao). Reunió totalment penjada (guíndola útil).

Tram vertical de l'antològic sisè llarg (V+/Ao)
7è llarg: LLarg curt. Seguir per la dreta sota uns desploms (Vº/Ao), i continuar per terreny evident (A2/V+) fins arribar a una gran repissa. Algun tram amb roca delicada.
L'aèria setena reunió des de l'inici del vuitè llarg
8è llarg: Abastar el mur de l'esquerra (Ae/A1) i continuar per un diedre fissurat (A1/Vº). Al final d'aquest anar cap a la dreta per arribar a una canal-xemeneia, la qual superarem fins arribar a un coll (màxim Vº). Possibilitats de fer una reunió intermitja al peu de la canal-xemeneia.

Començant el vuitè llarg (Ae/A1)
9è llarg: Seguir per la fàcil aresta que tenim al davant fins el cim del Frare Gros (màxim IV/IV+ amb un passet de Vº).

Al cim del Frare Gros després d'escalar la via Barrufets
Descens: Farem un ràpel per la cara sudest (25 m.), situat uns 10 metres sota el cim, el qual ens deixarà en una canal lateral del Frare Gros. La baixarem i ràpidament trobarem un camí de marques blaves que seguirem cap a l'esquerra (direcció est) en sentit descendent. Trobarem algun resalt equipat amb cadenes i escales, i en poc arribarem al Coll de Porc. Des d'aquest baixar per la vessant oposada des d'on hem vingut, i en poc passarem pel peu de la paret nord del Frare Gros. Des d'aquest punt desfarem el camí de pujada. (Aproximadament 45 minuts / 1 hora des del cim del Frare Gros).

Grau obligat: V+

Material utilitzat: camalots del 0,5 al 3,5; aliens del verd al vermell, algún tascó, una baga de 3 mm, bagues savineres i 6 pitons variats (1V normal, 1V ample, 1U, 1 universal i 2 lost arrow).

Horari: unes 8 hores.

Cordada: Jaume Prat i Pau Tomé.

Ressenya de la via: (actualitzada a partir de la ressenya de l'Armand Ballart):


RESSENYA DE LA VIA BARRUFETS

dijous, 10 d’abril del 2014

Via Sabadell (290 m. V+/A2) al Cavall Bernat (Montserrat)

Ruta d'esperit aventurer que explora de manera força atractiva el vessant més ombrívol d'aquesta emblemàtica agulla. És un itinerari que combina l'escalada en lliure obligat amb l'artificial equipat i a equipar, amb algun tram exposat, com el llarg inicial o els que recorren una canal vertical i herbosa afectada per l'incendi de l'any 1986. A mesura que va guanyant alçada l'ambient es va tornant més aeri, fins acabar per uns espectaculars i desplomats murs que porten de forma força elegant al cim del Cavall Bernat. Per acabar direm que és una bona opció, si acceptem el compromís, per allunyar-nos de les vies més massificades d'aquest singular cim.

L'inconfusible Cavall Bernat de Montserrat
Aproximació: des del refugi de Santa Cecília s'ha d'agafar el camí de l'Arrel direcció el Monestir. Un cop passada la Paret dels Diables trobarem a la dreta una canal que puja al peu de la cara nord del Cavall Bernat. Pujarem per ella, i al cap de poc trobarem un característic mur (hi ha uns esglaons metàl·lics). En aquest punt no seguirem amunt i flanquejarem cap a l'esquerra, fins que amb intuïció accedirem a una petita repissa amb vegetació situada a la base de la paret. L'inici de la via el trobarem uns metres a la dreta del punt des d'on hem accedit a la repissa. (Uns 40/45 minuts).

DESCRIPCIÓ DE LA VIA:

1r. llarg: Començar recte per un tram indefinit fins arribar a un burí (Vº). Continunar amunt i després en diagonal cap a l'esquerra (Vº/V+ expo) a cercar un altre burí. Des d'aquest punt algun pas més en Vº/V+ i Aoe. Llarg selectiu i exposat.

2n. llarg: Primer tram en fissura desplomada a equipar (A2). Sortida precària a una canal (Vº/V+). Continuarem per la canal (IV+/V- delicat) fins trobar la reunió.

3r. llar: Llarg equipat amb burins (A1e) on haurem d'utilitzar unes quantes plaquetes recuperables. Entrada a la reunió en lliure sobre roca precària (Vº).

4t. llarg: Al principi placa combinada de V+/Aoe per accedir a una canal. En aquest punt l'escalada s'esdevé molt delicada. La canal es troba força inestable i en unes condicions molt precàries, on es fa difícil assegurar-se correctament. Haurem d'afrontar passos de Vº/V+ exposats a causa de l'estat precari del terreny, originat per l'incendi de 1986 que va cremar la bona vegetació existent.

5è. llarg: Continuarem per la canal, amb les mateixes exposades condicions que en el llarg interior (Vº/V+ expo). Realment es fa difícil graduar aquests passos, on fins i tot ens inventem una nova graduació: Ao-mt (Ao matoll-tracció). Reunió a reforçar ja que només hi ha un burí.

6è. llarg: Seguir uns metres per la canal, i a l'alçada d'una reunió nova (?) afrontar el mur vertical de l'esquerra, quasi bé equipat (V+/Ae/Ao), i sortir en lliure per arribar a la reunió (Vº).

En Jaume poc abans de la sisena reunió (Vº)
7è. llarg: Monolític mur equipat amb burins (A1e). Per entrar a la reunió s'ha de superar una llastra delicada (Vº/V+ i Ae).

Superant el monolític mur del setè llarg (A1e)
8è llarg: Continuar pel monolític i aeri mur (A1e). En un punt una assegurança queda lluny, fet que es resol perfectament posant un merlet en un còdol força evident (A1). Des d'aquest punt seguir mig en lliure mig en artificial (Ao/Vº) fins a la reunió.

Espectacular panoràmica de l'aèria setena reunió des del vuitè llarg
9è. llarg: Anar en diagonal esquerra a cercar els darrers metres de la via Punsola-Reniu (IV+/Vº), i continuar per aquesta fins el cim del Cavall Bernat.

Al cim del Cavall Bernat després d'escalar la via Sabadell
Descens: En direcció sud, uns metres més a baix de la moreneta trobarem una instal·lació de ràpel. Farem un primer ràpel (20 m.) que ens deixarà a sobre la característica berruga del Cavall Bernat. Farem un segon ràpel (40 m.) cap a l'esquerra (mirant a la paret) fins arribar al peu de la via normal. Des d'aquest punt s'ha de buscar la canal del Cavall, que té el seu començament uns metres més endavant des d'on ens trobem, a l'esquerra. Baixar tota la canal (trams equipats amb cordes) fins arribar al camí de l'arrel, el qual seguirem cap a l'esquerra. En poc passarem la canal (a l'esquerra) que hem agafat per accedir al peu de la via que hem escalat. Continuem pel camí de l'arrel, desfent el camí de pujada. (Aproximadament 45 minuts / 1 hora des del cim del Cavall Bernat).

Grau obligat: V+

Material utilitzat: camalots del 0,5 al 2, alien groc, 7 plaquetes recuperables, bagues savineres i 5 pitons variats (1 bong, 1V, 1U i 2 universals).

Horari: unes 7 hores.

Cordada: Jaume Prat i Pau Tomé.

Ressenya de la via: (actualitzada a partir de la ressenya de l'Armand Ballart):

RESSENYA DE LA VIA SABADELL

dilluns, 17 de febrer del 2014

Via Santacana-Farrera-Balbastro (145 m. 6a+/Ao) a la Mòmia (Montserrat)

Via oberta al principi de la decada dels anys 50 pel magnífic escalador J. Santacana, juntament amb R. Farrera i J. Balbastro. És una de les millors vies de fissura ample de tot Montserrat, on sobretot hi destaca el temut primer llarg en off-width. Tot i que originàriament es va obrir en artificial mitjançant grans tacs de fusta, dels quals no en queda ni un, ara és un llarg dur i obligat on haurem d'utilitzar una bona tècnica d'empotrament per superar-lo. La resta de llargs, no tan difícils com el primer, també ens exigiran un petit esforç. En definitiva, la Santacana, que és com se la coneix popularment, és una via curta però amb prestigi, així que ja sabeu què heu de fer.

Aproximació: des del Monestir ens hem de dirigir a les fonts de la plaça de l'Abat Oliba, i pujar per les escales de ciment situades a l'esquerra d'aquestes. De seguida ens desviarem cap a la dreta per passar per sobre d'un pont, i seguirem el camí amb força trams cimentats i amb escales fins arribar al Pla de Santa Anna (hi ha un petit cartell amb el seu nom escrit). Aquí haurem de prendre un desviament cap a la dreta, i al cap de poc un altre desviament, però aquest cop cap a l'esquerra. Un camí amb algunes escales cimentades ens portarà a l'ermita de Sant Benet, però abans d'arribar a aquesta agafarem el camí de la dreta, que passa per una porta. Continuarem per ell i no agafarem un trencall que va a la dreta. Més endavant, quan ja som a prop de la Mòmia, si que haurem d'agafar un trencall a la dreta, i posteriorment flanquejar per sota la cara sud de la Mòmia, fins arribar a una canal que neix entre aquesta i la Momieta. A pocs metres veurem la fissura de l'inici de la via. (Uns 35/40 minuts).

DESCRIPCIÓ DE LA VIA:

1r. llarg: De dreta a esquerra per una petita feixa anirem a buscar la gran fissura ample (IIIº) . Els primers passos d'aquesta els farem mig empotrats i mig per la placa de la dreta (V+). Continuarem amb la mateixa tònica, amb passos cada vegada més atlètics (V+/Ao), fins arribar als més obligats del llarg (6a+/Ao). Una vegada superat aquest tram la dificultat disminueix i arribarem a la reunió (Vº).


En el pas clau de l'exigent primer llarg (6a+)
2n. llarg: Continuar pel diedre atlètic (Vº i V+) fins passar una savina. Més a dalt el diedre es transforma en xemeneia, i és aquí on trobarem els passos més difícils del llarg (6a). Després d'aquests seguirem en diedre, però ja amb una dificultat més fàcil (Vº), i poc després trobarem la reunió.

En un tram de l'atlètic diedre del segon llarg (V+)

3r. llarg: Seguirem en diedre, amb assegurances distants (V+), i on en algun tram ens haurem de mig empotrar. La reunió la trobarem a dalt de tot de la gran llastra, i és comuna amb la de la via Haus-Estrems.

Arribant a la tercera reunió (V+), vist des de la Momieta
4t. llarg: Tram comú amb la via Haus-Estrems. Seguir recte per una petita llastra (IV+), i a continuació anar primer un pèl a la dreta per unes plaques (IVº), i després un pèl a l'esquerra, per continuar recte fins el cim de la Mòmia, no sent necessari fer una reunió intermitja que passarem. Ens trobarem un passet de IV+/V-, i després màxim IIIº.

Començant els primers metres del quart llarg (IV+)
Al cim de la Mòmia, després d'escalar la via Santacana
Descens: Des del cim de la Mòmia baixarem rapelant per la seva cara nord (un ràpel de 40 m. o dos de 20 m.) fins a una feixa arbrada. Des d'aquesta desgrimparem fins a un collet, i a continuació agafarem la canal que baixa directament en direcció al refugi de Sant Benet (vertical i amb trams a desgrimpar). Ràpidament arribarem al camí de pujada, i una vegada en aquest l'haurem de desfer tot fins arribar al Monestir. (Aproximadament uns 30 min.).

Grau obligat: 6a+

Material utilitzat: camalots de l'1 al 5, alien groc, 1 plaqueta recuperable i 1 baga savinera.

Horari: unes 2/3 hores.


Cordada: Jaume Prat i Pau Tomé.

Ressenya de la via: (retocada a partir de la ressenya del blog ressenya.net):

 
RESSENYA DE LA VIA SANTACANA-FARRERA-BALBASTRO

divendres, 24 de gener del 2014

Via GESAM o Diablos (225 m. V+/A2) al Serrat del Patriarca (Montserrat)

Oblidada via al Serrat del Patriarca escalada a l'estiu, la GESAM o Diablos és un itinerari que ja pràcticament no es repeteix, i el qual té dues parts ben diferenciades: una primera més salvatge i amb poc material posat, i una segona d'artificial equipat amb obligades sortides en lliure. A mitja alçada la via travessa un espectacular sostre fissurat que per si mateix ja mereix ser escalat, tot i que algunes peces d'aquest resten en un estat més que precari (tacs podrits). Ascensió amb caràcter, més entretinguda del que pugui semblar en un primer moment, de ben segur que deixarà més que satisfets a aquells escaladors que gaudeixen amb escalades d'un caràcter marcadament clàssic.

L'altiu Serrat del Patriarca de Montserrat
Aproximació: des del refugi de Santa Cecília s'ha d'agafar el camí de l'Arrel direcció el Monestir. Haurem de localitzar la Canal dels Avellaners, la qual es troba situada entre el Serrat del Patriarca i la Paret dels Diables. Una vegada en aquesta, s'ha de pujar per ella fins pràcticament a dalt de tot, ja que la via que cerquem és la que cau més amunt de les existents. (Uns 45 minuts).

DESCRIPCIÓ DE LA VIA:

1r. llarg: Començar per un Ae (comú amb la via Tabor), i al cap d'uns metres desviar-se cap a l'esquerra per una espècie de fissura-feixa horitzontal (Ao, possibilitat de pitonar alguna cosa) fins arribar a dos burins (Ae), i d'aquí flanquejar cap a l'esquerra a buscar la reunió (Vº), la qual farem d'un arbre i d'un burí.

2n. llarg: Pujar al principi per una fissura amb vegetació, amb roca dubtosa i terra (A1, força delicat). Al cap d'uns 15 metres trobarem un burí, i fem un pas d'Ae. Continuar per una canal-diedre a l'esquerra, delicada, difícil, i sense equipar (V+, clavar algun pitó) fins a la reunió. Llarg en conjunt difícil.

3r. llarg: Seguir fins a un pedestal, on trobarem un burí (V+), i escalar una fissura desequipada, abans de la qual trobarem un plom (Ao/A1). De la fissura s'ha de sortir en lliure, a la recerca de dos burins (Vº), i una mica més a dalt trobarem la reunió.

4t. llarg: Continuar en lliure cap a una fissura desequipada al principi (Vº delicat). Equipar la fissura amb algun pitó i friend (A1), fins arribar a dos pitons, i sortir en lliure fins a la reunió (Vº), força precària i a la base del sostre característic.

Equipant el tram d'A1 del quart llarg
5è llarg: Sostre fissurat. Anar resseguint-lo al principi en horitzontal cap a la dreta (A2). Trobarem algun tac de fusta (un o dos millor ni tocar-los ja que estan podrits, i utilitzar friends grans). Més endavant trobarem algun burí i algun pitó precari (A1/Ae). S'ha de muntar la reunió en una gran savina.

Superant l'espectacular sostre del cinquè llarg (A2)
6è llarg: Flanquejar en lliure cap a l'esquerra (Vº) per cercar un tram equipat amb burins, amb dos passos obligats a equipar entremig (Ae/A1). Sortida en lliure de l'artificial (Vº) en tendència cap a l'esquerra fins arribar a una repissa amb algun arbre.

Arribant a la sisena reunió (Vº)
7è llarg: Continuar recte per un Ae, amb dues sortides en lliure obligades, la primera de Vº, i la segona de V+ (d'uns 3/4 metres a pèl sense possibilitats d'equipar). Així arribarem a un desplom equipat (A2e), del qual sortirem en lliure (Vº) amb tendencia cap a l'esquerra, fins arribar a la reunió.

8è llarg: Seguir per un fort desplom equipat (A2e), amb una sortida en lliure delicada (Vº). Al cim no hi ha reunió i no hi ha possibilitats de muntar alguna cosa.
En el tram d'A2e del darrer llarg
Al cim de la via GESAM o Diablos
Descens: Des del cim de la via s'ha de desgrimpar o rapelar pel vessant contrari fins arribar al bosc. El creuarem i assolirem un camí ben traçat. El continuarem cap a l'esquerra en direcció al Cavall Bernat, i una mica abans d'arribar a la característica roca del Cap de Mort trobarem un corriol a mà esquerra que després d'una curta pujada ens deixarà al coll de la Canal dels Avellaners. Una vegada iniciem el seu descens en poc passarem pel peu de la via que hem escalat, i des d'aquest punt haurem de desfer el camí de pujada. (Aproximadament 45 minuts / 1 hora).

Grau obligat: V+

Material utilitzat: camalots 0,75 al 5 (5 repetit), aliens del verd al vermell, 2 plaquetes recuperables, bagues de 3mm, alguna baga savinera i 7 pitons variats (1 universal, 1V ample, 2U, 1 lost arrow i 2P).

Horari: unes 8 hores.

Cordada: Jaume Prat i Pau Tomé.

Ressenya de la via: (actualitzada a partir de la ressenya de l'Armand Ballart):

RESSENYA DE LA VIA GESAM o DIABLOS

dissabte, 5 d’octubre del 2013

Via Esperó de l'Alba (220 m. V+/A1) a la Paret Nord d'Ecos (Montserrat)

La via Esperó de l'Alba a la Paret Nord d'Ecos (o Roques del Salt de la Nina) és un itinerari obert a finals de la dècada dels 70 que recorre un estètic esperó amb una concepció moderna: apurar al màxim les possibilitats que ofereix la roca per tal de deixar la menor empremta possible. Per tant, les "excursions" en la majoria dels llargs estan més que garantides, i s'ha de tenir una bona tècnica montserratina per tal de saber assegurar-se mínimament per llargues plaques. En conjunt, tot i que les dificultats que trobarem són assequibles, és una escalada exposada i amb algun tram de roca delicada, on la psicologia juga un paper determinant. Això sí, la via bé es mereix una visita en aquest entorn salvatge. Llàstima que la majoria de les poques assegurances existents comencin a reflectir el pas del temps.

La salvatge Paret Nord d'Ecos de Montserrat
Aproximació: Tenim diverses possibilitats. La més recomanable és iniciar-la des del punt de la carretera d'on surt la desviació que porta al restaurant El Casot (indicat). Hi ha una esplanada per deixar el cotxe. Prenem un camí poc marcat que de seguida ens deixa en un altre més ample, que cal seguir a la dreta. Després d'un gir mol tancat a l'esquerra sortim a un GR. El seguim cap a la dreta fins a una desviació. Continuem per l'esquerra abandonant el GR (a la dreta aniríem a parar sota la Cadireta d'Agulles). En poc assolirem una altra cruïlla, i agafarem el camí de l'esquerra (a la dreta aniríem al Coll d'Agulles), el qual ressegueix la base de la muralla nord dels Frares Encantats fins arribar al Coll de Porc. Una vegada en aquest punt hem de baixar per l'altre vessant i ràpidament agafar una desviació cap a l'esquerra, la qual en pocs minuts passa pel Coll del Miracle, el qual trobarem a l'esquerra senyalitzat. Baixar per aquest, i en res trobarem un camí poc marcat a la dreta que haurem d'agafar (no seguir cap a baix). Aquest camí és força planer i va travessant de forma horitzontal aquesta regió fins arribar a la base de la Paret Nord d'Ecos. Trobarem algun tram amb passamans i alguna cadena. (Aproximadament 1 hora 10/15 minuts).

DESCRIPCIÓ DE LA VIA:

1r. llarg: Comencem per una placa amb un burí al principi i un altre sense xapa a la meitat (Vº), i seguir per una petita fissura amb roca descomposta (Vº delicat) fins arribar a un bosc penjat, el qual travessarem (IIº) fins a la base de l'esperó. Farem reunió en una savina.

Iniciant el primer llarg (Vº)
2n. llarg: És el llarg que trobarem més equipat. Sortim per una curta canal a la dreta de la reunió fins a una savina, a la qual ens enfilarem per abastar un primer burí a l'esquerra (Ae). Fem diversos passos en Ae (algun burí sense xapa i passos llargs) per arribar a un petit pitó amb anella (A1), del qual sortirem en lliure cap a l'esquerra (Vº) a buscar algun burí més (Ae). Del darrer burí hi ha una sortida en lliure obligada (V+) per arribar a la reunió.

A punt d'arribar al darrer burí del segon llarg (Vº/Ae)
3r. llarg: Continuem per l'esquerra de la reunió per un mur vertical a cercar dues assegurances (V+/Ae obligat i fi). Del segon espit s'ha de sortir cap a la dreta (V+) i arribar a un tercera assegurança que no veurem fins tenir-la just a sobre. D'aquesta fins a la reunió s'ha de seguir per la placa buscant el camí més lògic (Vº) i sense trobar cap assegurança (amb una mica de traça podrem assegurar-nos amb algun merlet i un alien).

Poc abans d'arribar a la tercera reunió (Vº)
4t. llarg: Continuem per l'esquerra de la reunió fins arribar a una petita feixa (Vº) on podrem col·locar un pitó. Molt a l'esquerra i més a dalt podem assegurar-nos d'un espit que probablement pertanyi a una altra via (via Anselm?) (Vº). De l'espit escalem netament en diagonal cap a la dreta fins arribar a una altra petita feixa on trobarem un burí (Vº). D'aquest burí seguim una mica a la dreta i després a munt busquen el camí més lògic. No trobarem cap més assegurança fins la reunió i podrem assegurar-nos amb algun merlet, algun alien i el camalot 2 (Vº sostingut).

En els darrers metres verticals del quart llarg (Vº)
5è llarg: Seguim per la dreta de la reunió per terreny indefinit (Vº). Quan portem uns quants metres podrem clavar un pitó en una petita fissura. Força més a dalt trobarem l'únic burí del llarg (Vº). D'aquest anirem una mica en diagonal cap a l'esquerra, i seguirem pel camí més evident fins a la reunió (Vº), podent-nos assegurar amb algun pitó i algun alien. Poc abans de la reunió i a l'esquerra hi ha un pont de roca equipat, probablement de la via Anselm. Com a crítica direm que el forat del pont de roca és veu clarament que és artificial. No entenem perquè s'ha fet a tocar de la via.

Escalant les plaques del cinquè llarg (Vº)
6è llarg: Continuem una mica per l'esquerra de la reunió a buscar una ancla (Vº vertical), per seguir per terreny amb roca delicada i en el qual trobarem dos burins seguits (Vº). Seguim per la dreta del segon burí, sempre per terreny amb roca força discreta (IV+/Vº), fins que a poc a poc la dificultat va minvant i on ens podrem assegurar amb algun pitó. Al cim de l'esperó trobarem una reunió (llarg força llarg).

En un tram de roca discreta del sisè llarg (Vº)
Al cim de la via Esperó de l'Alba
Descens: Del cim de l'esperó anar a buscar en direcció sud unes marques de color vermell, les quals ens duran a unes altres de color blau. Les hem de seguir cap a la dreta (oest) fins  durant l'l Coll del Miracle, i una vegada en aquest haurem de desfer el camí de pujada. (Aproximadament 1 hora).

Grau obligat: V+

Material utilitzat: camalot 2, aliens groc i gris, 3 plaquetes recuperables, bagues per a merlets i 4 pitons variats (1V curta, 1 lost arrow, 1 universal curt i 1 universal mitjà).

Horari: unes 4/5 hores.

Cordada: Jaume Prat i Pau Tomé.

Ressenya de la via: (retocada a partir de la ressenya del blog Never Stop Dancing to the Electro Boogie):

RESSENYA DE LA VIA ESPERÓ DE L'ALBA

dimecres, 25 de setembre del 2013

Via Rabadá-Navarro (400 m. 6a/A2) al Pilar de Cotatuero (Ordesa)

Ens trobem davant d'una via històrica, una de les joies de l'escalada de la Península Ibèrica, la qual forma part de la gran trilogia obra dels dos genials escaladors aragonesos Alberto Rabadá i Ernesto Navarro (juntament amb la seva via a la cara oest del Naranjo de Bulnes i amb l'altra al Mallo Firé de Riglos). D'aquest itinerari podem dir que és audaç, atrevit i sinuós, el qual recorre d'una forma intel·ligent l'arrogant Pilar de Cotatuero al Gallinero d'Ordesa. Per escalar-lo haurem de superar aèries travesses, desploms exigents, atlètiques xemeneies i trams incerts, en un marc paisatgístic incomparable. I una recomanació: atenció amb els graus d'Ordesa. No els infravaloreu. Qui avisa no és traïdor.

Aproximació: des del pàrquing d'Ordesa (a l'estiu només accessible en autobús des de Torla) agafar una pista en direcció a les grades de Soaso. Als pocs minuts s'arriba a una bifurcació, i seguir pel camí de l'esquerra, el qual du a la cascada de Cotatuero. Es puja per forts pendents fins trobar una cabana, propera a la cascada. Continuar cap a munt i de seguida continuar per un trencall a l'esquerra, el qual passa per la base del Pilar de Cotatuero i de la via. (Aproximadament 1 hora 15/30 min).

DESCRIPCIÓ DE LA VIA:

1r. llarg: Pujar per un diedre evident, el qual a poc a poc va guanyant verticalitat (Vº). Arriba un moment que l'hem de deixar i seguir amb tendència cap a l'esquerra (Vº i un pas de V+).

2n. llarg: Superar un mur vertical (Vº/Ao) i arribar a una repissa, la qual seguirem cap a l'esquerra en una llarga travessa fàcil i aèria (un pas de Vº al principi i després IIIº).

A l'aèria travessa (IIIº) del segon llarg
3r. llarg: Superar una placa fissurada (Ao) i sortir en lliure (V+/6a delicat). Poc després s'ha de fer una travessa cap a l'esquerra, amb algun pas descendent (màxim IVº), i arribar a una repissa que és on es troba la reunió. Llarg perdedor.

Passos difícils a l'inici del tercer llarg (V+/Ao)
4t llarg: Pujar per un diedre gris vertical, mig en V+ i mig en Ao. Després tram desplomat en lliure obligat de V+ fins a una gran repissa, i travessar cap a l'esquerra en lliure (Vº), amb un o dos passos d'artifical equipat al final de la travessa (Ao/A1).

En un tram vertical (V+) del quart llarg
5è llarg: Al principi pujar per una fissura en artificial amb passos a equipar (A1), i sortir en lliure (V+) fins a sota un gran sostre, que es on trobarem la reunió.

Superant els darrers metres del cinquè llarg (V+)
6è llarg: És el famós llarg del sostre en travessa. Es va resseguint cap a l'esquerra (A1), trobant bastants pitons. Arriba un moment que desploma força i, poc després, s'ha de sortir cap enfora amb un pas espectacular i aeri (A2), per arribar poc després en flanqueig cap a l'esquerra a la reunió (Ao).

Pas espectacular i aeri (A2) per superar el sostre del sisè llarg
7è llarg: Al principi pujar per terreny Una mica indefinit (Vº), per seguidament seguir amb tendència cap a la dreta entre blocs per anar a cercar l'inici de la travessa que dóna al jardí que talla la via (màxim algun pas de Vº atlètic).

8è llarg: Al començament ens hem de despenjar d'unes cintes antigues que pengen d'un pitó, sortint a la dreta de la reunió. S'arriba a una petita feixa, continuar uns metres a la dreta, i pujar primer recte (IV+/Vº) i després sempre cap a la dreta per una repissa, des de la qual arribarem al jardí penjat (màxim IIIº).

A partir d'aquest punt caminar cap a dalt a la recerca d'una gran cornisa, la qual seguirem cap a l'esquerra. Al final convé assegurar-se, ja que tot i ser fàcil (màxim un o dos passos de III+/IV-), una caiguda resultaria fatal. La segona part de la via comença en una gran bauma, al peu d'una fissura-xemeneia força evident.

9è llarg: Començament difícil i a equipar (A1). Sortida delicada en lliure força sostingut (V+) fins a la reunió.

10è llarg: S'ha de continuar per un diedre (Vº), el qual es converteix en una fissura ample que se supera en Ao/A1. D'aquesta se surt en lliure (V+) per poc després arribar a la reunió.

11è i 12è llarg: El fem en un llarg. Al primer tram s'ha de pujar per un diedre amb una mica de vegetació (Vº), i posteriorment continuar per una xemeneia molt estreta (V+).

13è llarg: Se surt de la reunió per un diedre (Vº sostingut) que de seguida s'obre i es jeu (IV+), per tot seguit anar-se estretant fins a convetir-se en una xemeneia llisa i difícil (6a). Passat aquest tram, la dificultat minva (IV+).

Sortint de la xemeneia llisa i difícil del tretzè llarg (IV+)
14è llarg: S'ha de seguir pel diedre a l'esquerra de la reunió (primer pas de IV+/Vº), i continuar amunt per un terreny cada vegada més fàcil fins a un gran arbre, que és on s'ha de fer la reunió i on s'acaba la via.

Al cim del Pilar de Cotatuero, després d'escalar la via Rabadá-Navarro
Descens: Anar cap a la dreta, a través d'unes prades, per continuar per un camí en direcció a la cascada de Cotatuero, que és visible des del principi. A l'arribar a la cascada unes fites ens indiquen el camí per baixar per les Clavijas de Cotatuero (a la dreta). Una vegada superades (atenció), arribarem poc després a la cabana per la qual hem passat durant l'aproximació, i des d'aquesta desfarem el camí de pujada fins el pàrquing d'Ordesa. (Aproximadament 1 hora 30/45 minuts de descens).

Grau obligat: 6a

Material utilitzat: joc d'aliens, camalots fins el número 4 (repetits del 0,5 al 2) i algun tascó.

Horari: unes 9 hores.

Cordada: Jaume Prat i Pau Tomé.

Ressenya de la via: vam utilitzar la ressenya de la pàgina web La noche del Loro (atenció: la numeració dels llargs de l'entrada del blog no coincideix exactament amb la de la ressenya):

RESSENYA DE LA VIA RABADÁ-NAVARRO (I)

RESSENYA DE LA VIA RABADÁ-NAVARRO (II)